SL: Darth Vader (tESB)

[size=6]Darth Vader (Imperium kontratakuje)[/size]

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/8/85/SL_vader_esb_full.jpg/500px-SL_vader_esb_full.jpg

Nazwa: Darth Vader: tESB

Prefix: SL

Detachment: :arrow: [u]Sith Lord Detachment[/u]

Kostium pojawił się w: Gwiezdne wojny, cz. V: Imperium kontratakuje

Zob. też.: :arrow: [u]RotS Vader[/u], :arrow: [u]aNH Vader[/u], :arrow: [u]RotJ Vader[/u].

Kolorem czarnym/białym* zaznaczone są podstawowe wymogi dla danego elementu.

Wymogi detachmentu Sith Lord Detachment są dodatkowymi opcjami wierności odwzorowania stroju – kolorem niebieskim zaznaczone są wymagania, jakie dany element musi spełniać na drugim poziomie klasyfikacji zgodności z oryginałem (posiadanie tych elementów nie jest wymogiem koniecznym do przystąpienia do Legionu 501., aczkolwiek jest wysoce zalecane). Kolorem czerwonym zaznaczone są wymagania na trzeci poziom klasyfikacji – najwyższy, dla osób pragnących, aby ich stroje w możliwie jak najdokładniejszym stopniu odpowiadały filmowemu wzorcowi (elementy te również nie są wymagane do przystąpienia do Legionu 501.).

Prosimy również pamiętać, że oba dodatkowe „stopnie klasyfikacji” NIE SĄ TOŻSAME z programem wyższych standardów detachmentu Sith Lord Detachment – w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej odnośnego [u]detachmentu[/u].

[b]Do zarejestrowania stroju w Legionie 501. wymagane są tylko elementy oznaczone kolorem czarnym/białym*[/b].

________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

• W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące akceptowalności stroju Supreme Vader firmy Rubies zapraszamy do działu :arrow: [u]FAQ[/u] na stronie Legionu 501.;
• Każde użycie poniżej terminu „srebrny” oznacza konieczność nadania określonemu elementowi wyglądu metalicznego z połyskiem aluminium;

Terminy "lewy/a", "prawy/a" odnoszą się do stron osoby noszącej kostium (nie stron w odbiciu lustrzanym, odpowiadającym zdjęciom);
Elementy opisane jako noszące ślady eksploatacji albo podniszczone nie są w niektórych przypadkach odwzorowane na odnośnych zdjęciach;
W celu dokładnego zapoznania się z wyglądem danego elementu należy powiększyć widniejące przy opisie zdjęcie – tekst ma jedynie służyć wyłuszczeniu kluczowych cech poszczególnych składowych stroju.

________________________________________________________________________________________________________________________________

WYMAGANE ELEMENTY KOSTIUMU:

Poniżej opisane elementy są wymagane do akceptacji stroju. Powinny one być zgodne z poniższym opisem.

Czasza hełmu

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/4/46/SL_vader_esb_dome.jpeg/150px-SL_vader_esb_dome.jpeg

 

• Czasza hełmu powinna być wykonana z czarnego, lśniącego materiału (w rzeczywistości bardziej lśniącego niż na zdjęciu – w celu uzyskania lepszego wyobrażenia prosimy o zapoznanie się ze zdjęciem czaszy hełmu z [u]RotJ[/u]);
• Na środku irokeza między łukami brwiowymi znajduje się niewielkie wgłębienie, ale irokez zakończony jest ścięciem (nie jest zakończony w szpic).

 
Dozwolone (jednak nie zalecane): irokez między łukami brwiowymi nie musi zawierać wgłębienia – może być gładki.

 

[color=#0080FF]

• Czasza hełmu powinna być pomalowana na czarny kolor identyczny z tym wykorzystanym w malowaniu maski hełmu i napierśnika;
• Łuki brwiowe czaszy hełmu powinny znajdować się na poziomie górnej krawędzi oprawy wizjera i ją odsłaniać.

[/color]

[color=#FF0000]

• Kaptur czaszy hełmu powinien opadać w taki sposób, żeby – widziany z boku – zasłaniał dolną część maski hełmu przy szyi;
• Irokez powinien wyraźnie odróżniać się od reszty czaszy, a jego brzegi nie powinny być zaokrąglone;

W pozycji odchylenia głowy tak, że dolna krawędź szczęki hełmu znajduje się poziomo, tył kaptura hełmu powinien być na tym samym poziomie co peleryna lub na nią zachodzić.

[/color]

Maska hełmu

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/e/e5/SL_vader_esb_face.jpeg/150px-SL_vader_esb_face.jpeg

 

• Maska hełmu powinna być pomalowana zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor lśniący czarny i lśniący metaliczny ciemnoszary;
• Powinna być asymetryczna;

Soczewki wizjera powinny być lekko wypukłe i zabarwione na bursztynowo/ciemnoszaro (nie może być przez nie widać oczu osoby noszącej maskę);
Dolna część aeratora maski ma kształt trójkąta o zaokrąglonych rogach i jest nieco mniejsza niż górna (wierzchnia) część aeratora;
Oba aeratory są przesłonięte czarną siatką o dużych, romboidalnych oczkach (w celu lepszego zasłonięcia ciała osoby noszącej maskę może być wymagane użycie dodatkowej czarnej przesłony pod spodem);
Trzpienie wieńczące dolne krawędzie szczęki maski powinny być srebrne i mieć zaokrąglone główki;
Między osłoną szyi maski i górną krawędzią napierśnika nie powinno być szczeliny (bądź powinna być ona względnie wąska);
Maska nie może odsłaniać żadnego fragmentu skóry, niezależnie od kąta ustawienia głowy osoby ją noszącej.
 
Dozwolone (jednak nie zalecane): trzpienie wieńczące dolne krawędzie szczęki mogą mieć zakończone ostro (stożkowate) główki.

 

[color=#0080FF]

• Soczewki powinny mieć kolor bursztynowy, ale NIE w odcieniu czerwonawym;
• Maska powinna być pomalowana odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi użytymi do malowania czaszy hełmu i napierśnika;

Wszyskie krawędzie maski powinny być wyraźne i ostre (nie mogą być zaokrąglone);
Brak dodatkowej osłony szyi.

[/color]

[color=#FF0000]

• Okolice wizjera powinny być pomalowane na czarno (za wyjątkiem grzbietu części nosowej);
• Szare malowanie prawej części maski tuż nad policzkiem powinno się kończyć ostrą krawędzią na boku nosa;

Mniejsza dolna część każdego policzka maski powinna być pomalowana na czarno, odwrotnie do malowania lewego i zgodnie z malowaniem prawego policzka;
Prawa część maski powinna być wyższa niż lewa (maska powinna być asymetryczna);
Środkowa część trzpieni powinna być cieńsza niż tych z wersji aNH (nie widać tego na zbliżeniach zdjęć);
W pozycji lekkiego pochylenia głowy przednia część osłony szyi maski powinna opierać się o górną część napierśnika.

[/color]

Kominiarka

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/f/f7/Generic-balaclava.jpg/150px-Generic-balaclava.jpg

 

• Czarna, przylegająca do głowy kominiarka noszona pod maską hełmu, zasłaniająca usta, podbródek i szyję (szczególnie podczas poruszania głową);
• Należy pamiętać, że chociaż kominiarka jest elementem obowiązkowym stroju, to jej posiadanie jest najprostszym rozwiązaniem gwarantującym, że spod hełmu nie będzie widoczna skóra głowy ani szyi, a także zapewnia większy komfort jego noszenia. Dozwolone są wszelkie inne środki, za pośrednictwem których można osiągnąć ten sam efekt (zamiennie do kominiarki).

 

Peleryna

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/f/f2/SL_vader_esb_cape.jpg/150px-SL_vader_esb_cape.jpg

 

• Powinna być uszyta z czarnej wełny (bądź podobnego materiału), z trzech czwartych koła, długa do ziemi i podszyta czarną satyną/atłasem;
• Kołnierz peleryny powinien być obszyty czarną skórą (lub materiałem skóropodobnym) o szerokości ok 2,5 cm;

Przy szyi peleryna powinna być spięta łańcuchem lub mocowana w taki sposób, żeby efekt był podobny;
Przednia część obszycia peleryny powinna być ukryta pod osłoną szyi maski, tak aby łańcuch nie był widoczny.
 
Dozwolone (jednak nie zalecane): satynowa/atłasowa podszewka może sięgać od 2,5 do 5 cm poniżej głównej, wełnianej peleryny.

 

[color=#0080FF]

• Peleryna powinna być uszyta z wełny, a kołnierz - obszyty prawdziwą skórą;
• Z tyłu nie może być widać spod hełmu obszycia peleryny przy szyi;

Poły peleryny powinny z przodu nachodzić na napierśnik i przy opuszczonych swobodnie ramionach osoby noszącej kostium zasłaniać naramienniki, jednak nie mogą zachodzić na zewnętrzne czarne pasy na napierśniku.

[/color]

[color=#FF0000]

• Wierzchnia (główna) warstwa peleryny powinna być uszyta z czterech albo sześciu płatów wełny.

[/color]

Napierśnik

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/1/13/SL_vader_esb_chest.jpeg/150px-SL_vader_esb_chest.jpeg

 

• Napierśnik powinien być pomalowany zgodnie ze wzorem na zdjęciu na kolor lśniący czarny i lśniący metaliczny szary;
• Środkowa wypukła część powinna być pomalowana na szaro, zaś wszystkie inne wypukłe elementy – na czarno;

Naramienniki powinny być pomalowane na czarno i mocowane do napierśnika dwoma paskami;
Zapięcie peleryny (mocowanie łańcucha) nie może być widoczne.

 

[color=#0080FF]

• Napierśnik powinien być pomalowany odcieniami czerni i szarości identycznymi z tymi, którymi malowana jest czasza hełmu i maska;
• Jeżeli jest to konieczne, napierśnik i naramienniki powinny być odpowiednio wyściełane, aby: a) dolna część napierśnika nie odstawała znacząco od klatki piersiowej; b) kształt tyłu napierśnika nie odznaczał się przez pelerynę na plecach; c) naramienniki utrzymywały się stabilnie na ramionach, także w trakcie ruchu; d) górne (przechodzące przez ramiona) części boków napierśnika przechodziły w miarę płynnie w naramienniki (oba elementy powinny znajdować się mniej więcej na tym samym poziomie – między nimi nie powinno być też zbyt dużych szczelin).

[/color]

Szata wewnętrzna

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/7/7b/SL_vader_esb_surcoat.jpg/150px-SL_vader_esb_surcoat.jpg

 

• Szata wewnętrzna powinna być uszyta z tego samego materiału co peleryna;
• Powinna być długa do kostek i noszona na ochraniaczu krocza, ale pod pasem i napierśnikiem, zaś jej poły powinny znajdować się od 2,5 do 5 cm od krawędzi panelu piersiowego;

Poły szaty wewnętrznej powinny mieć po trzy pionowe zaszewki bądź plisy, sięgające: a) od pasa do mniej więcej połowy panelu piersiowego (od tego miejsca materiał powinien układać się naturalnie w trzy fałdy niknące pod napierśnikiem) lub b) od pasa do napierśnika (tak jak na zdjęciu).

 

• Opcjonalnie: Jeżeli szata nie jest dość suta, żeby odpowiednio się układać, może mieć po bokach rozcięcia od pasa w dół.

 

[color=#0080FF]

• Zaszewki/plisy powinny zaczynać się ok 2,5 cm od rąbka (rozcięcia) poły szaty wewnętrznej i być od siebie oddalone o 2,5 cm;
• Otwory na ręce powinny być na tyle duże, żeby widać było spod nich skafander.

[/color]

[color=#FF0000]

• Szata wewnętrzna powinna być solidnie utrzymywana w miejscu przez pas, tak aby część między nim a napierśnikiem znajdowała się cały czas blisko ciała osoby noszącej kostium i była naprężona;
• Otwarcie (rozcięcie z przodu) szaty wierzchniej powinno się rozszerzać ku brzegowi napierśnika (rąbki powinny biec ukośnie, rozchodząc się na zewnątrz aż do napierśnika).

[/color]

Panel piersiowy

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/d/dd/SL_vader_esb_chestbox.jpeg/150px-SL_vader_esb_chestbox.jpeg

 

• Panel piersiowy powinien być kwadratowy, pomalowany na czarno (półmatowo) i noszony tuż pod napierśnikiem;
• Powinien być mocowany na skórzanych (bądź skóropodobnych) paskach o szerokości ok. 2,5 cm i noszonych na skafandrze, ale pod napierśnikiem i szatą wewnętrzną, umieszczonych po bokach i na górze pudełka (jak na zdjęciu);

Na przedniej płycie panelu powinny się znajdować:

• Dwa cienkie, srebrne, wydłużone cylindry o odpowiednich przetłoczeniach (jak na zdjęciu), zakończone u szczytu i podstawy odpowiednimi obejmami.
  
  • Obejmy na szczycie cylindrów powinny być w kolorze czarnym i mieć w górnej wewnętrznej powierzchni wycięcie w kształcie litery „U”;
  • Dolne obejmy powinny być żebrowane i pomalowane na kolor brązu (złoty).

[*]Trzy umieszczone po prawej stronie poziomo wąskie, srebrne trapezoidalne elementy z migającymi na czerwono szczelinami na szczycie;

[*]Umieszczone po lewej stronie na górze dwa prostokąty: górny w kolorze niebieskim, dolny – w czerwonym, osadzone na nieco większych czarnych prostokątach (niepodświetlane);

[*]Cztery rozmieszczone w równomiernych odstępach wzdłuż dolnej krawędzi przełączniki, osadzone na nieco większych czarnych podstawach – od prawej: trzy szare, jeden czerwony;

[*]Umieszczone nad i między prostokątnymi panelami po lewej stronie, jak również między przełącznikami na dole małe srebrne elementy (ogółem pięć);

[*]Pod każdym z trapezoidalnych elementów po prawej stronie powinien być umieszczony odpowiedni ciąg symboli (zgodnie ze wzorem; nie są to litery aurebesha).

 

• Dozwolone (jednak nie zalecane): górne, czarne obejmy cylindrów mogą mieć w dolnej części wycięcie w kształcie odwróconej litery „U”. Niebieski i czerwony prostokąt na górze po lewej mogą być podświetlane.

 

[color=#0080FF]

• Panel piersiowy powinien być na tyle szeroki, żeby jego brzegi sięgały tuż poza środkowe czarne pasy na napierśniku;
• Paski panelu powinny być wykonane z prawdziwej skóry;

Światełka umieszczone w trapezoidalnych elementach nie powinny migać zbyt szybko ani zbyt wolno (nie powinny być zapalone dłużej niż przez kilka sekund);
Każdy z pięciu srebrnych elementów między przełącznikami i prostokątami powinien być innego kształtu i mieć połysk raczej chromowy niż aluminiowy.

[/color]

[color=#FF0000]

• Panel piersiowy powinien nosić lekkie ślady eksploatacji, a paski powinny sprawiać wrażenie nieznacznie zużytych;
• Czarna obejma na szczycie srebrnego cylindra po prawej stronie powinna być nieco większa niż ta po lewej;

Złota dolna obejma cylindra po lewej stronie powinna być ząbkowana tylko do połowy, od wewnątrz (jej wierzchnia zewnętrzna część powinna być gładka);
Zewnętrzne części obejm powinny lekko wystawać ku górze;
Środek każdego trapezoidalnego elementu powinien mieć ostre krawędzie, a podświetlany element powinien być półprzejrzysty.

[/color]

Skafander

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/1/1e/SL_vader_anh_suit.jpg/150px-SL_vader_anh_suit.jpg

 

• Powinien być uszyty z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego), dopasowany rozmiarem do postury osoby noszącej kostium i przepikowany wzdłuż ramion, nóg i tułowia (przeszycia powinny być od siebie oddalone o ok. 2,5 cm);
• Dopuszczalny jest zarówno skafander jednoczęściowy, jak i składający się z dwóch bądź trzech elementów;

Dopuszczalna jest wszyta z tyłu siatka (dla zwiększenia komfortu noszenia stroju i poprawy wentylacji).

 

[color=#0080FF]

• Skafander powinien być uszyty z prawdziwej skóry;
• Skóra powinna być pomarszczona i sprawiać wrażenie lekko znoszonej.

 

• Dodatkowa uwaga: filmowa wersja skafandra składała się z trzech elementów – bluzy z przepikowanymi rękawami, kamizelki i spodni.

[/color]

Rękawice

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/0/0a/SL_vader_esb_gloves.jpeg/150px-SL_vader_esb_gloves.jpeg

 

• Powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i sięgać do połowy przedramienia;
• Wierzch rękawic powinien być podłużnie przeszywany w równych odstępach (co ok. 2,5 cm) – przeszycia zaczynają się tuż pod linią knykci i biegną aż do końca mankietów;

Wewnętrzna strona rękawic nie jest przeszywana.
 
 
[i] :arrow: [u]Dodatkowe zdjęcie referencyjne nr 1[/u], :arrow: Dodatkowe zdjęcie referencyjne nr 2.[/i]

 

[color=#0080FF]

• Rękawice powinny być uszyte z prawdziwej skóry (najlepiej takiej samej jak ta, z której uszyty jest skafander);
• Mankiet rękawic powinien się rozszerzać na zewnątrz (po stronie małego palca), ale od wewnątrz (od strony kciuka) powinien być prosty;

Przeszycia na wierzchu rękawic powinny tworzyć sześć podłużnych paneli, przy czym te po zewnętrznych stronach dłoni powinny być węższe niż pozostałe.

[/color]

[color=#FF0000]

• Szwy rozdzielające panele powinny być możliwie jak najdrobniejsze, zaś same panele - lekko podpikowane;
• Ostatnie zewnętrzne przeszycie ma w części mankietu dodatkową wstawkę w kształcie klina, dzięki czemu zyskuje kształt odwróconej litery „Y”;

(Poza podłużnymi przeszyciami) rękawice powinny być zszywane od zewnątrz (tak, aby widoczne były miejsca łączenia krawędzi płatów skóry);
Spodnia i wierzchnia zewnętrzna część rękawic (w miejscu, w którym mankiet się rozszerza) nie powinna być ze sobą zszyta bezpośrednio – między warstwy powinien być wszyty klin (od wysokości kciuka aż do końca mankietu). U podstawy mankietu powinien mieć on szerokość ok. 5 cm;
Boki palców rękawic (poza kciukiem) powinny być uszyte z dodatkowych elementów skóry w stylu tzw. fourchette (wierzch ze spodem łączy dodatkowa warstwa materiału, wszyta między palcami).

[/color]

Pas

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/8/84/SL_vader_esb_belt.jpeg/150px-SL_vader_esb_belt.jpeg

 

• Pas powinien być wykonany z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) i mieć szerokość nieco ponad 5 cm;
• Z boku i nieco na przedzie, na lewym biodrze powinien być umieszczony srebrny zaczep na miecz świetlny, mocowany do pasa od wewnątrz (w dolnej części) dwoma nitami.

 
 
Uwaga: Pas nie powinien zawierać bolca widocznego na zdjęciu po lewej stronie klamry.
 
 
Klamra pasa powinna być metalowa i nieco niższa (mniejsza) od pudełek na pasie;
Klamra główna powinna mieć kształt czarnego prostokąta;
Na klamrze głównej powinna być umieszczona klamra wierzchnia o kształcie srebrnego, zaokrąglonego z lewej strony prostokąta (kształt wydłużonej w poziomie litery „D”);
Od prawej strony srebrnej klamry ku jej środkowi biegnie pięć wąskich szczelin o zmniejszającej się stopniowo długości – tak, aby najmniejsza, umieszczona mniej więcej na środku klamry stanowiła niewielki okrągły otwór. Całość powinna układać się w kształt trójkąta;
Z lewej strony srebrnej klamry, w równych odstępach od brzegów zaokrąglenia jest umieszczony srebrny dysk.
 
 
Opcjonalnie: wycięcia w srebrnej klamrze mogą mieć zaokrąglone brzegi, a otwór na środku może mieć kształt kwadratu.

 

[color=#0080FF]

• Pas powinien być wykonany z prawdziwej skóry;
• Pas powinien mieć linie tłoczone wzdłuż krawędzi, ok. 3 mm od brzegu skóry;

Czarna klamra główna powinna być matowa bądź półmatowa.

[/color]

[color=#FF0000]

• Pas powinien sprawiać wrażenie znoszonego, a klamra – nosić ślady eksploatacji;
• Pod klamrą pasa z lewej strony, częściowo widoczne przy poglądzie z boku powinny być umieszczone dwa metalowe trzpienie (nie mogą być tak wystające jak w wersji pasa z Powrotu Jedi, jako że sama klamra w wersjach z Nowej nadziei i Imperium kontratakuje różni się od tej z Powrotu Jedi).

[/color]

Pudełka na pasie

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/4/47/SL_vader_esb_rotj_belt_box.jpg/150px-SL_vader_esb_rotj_belt_box.jpg

 

• Pudełka na pasie powinny być czarne i umieszczone każde ok. 3 do 5 cm od klamry;
• Zdjęcie przedstawia prawe pudełko;

Tylne ścianki pudełek powinny być zdejmowane (i dopasowane do nich);
Na każdym z pudełek znajdują się (od środka do zewnątrz):

• Dwa zielone prostokątne podświetlane panele z nieprzejrzystego materiału (otoczone częściowo czarnymi ściankami), a pod nimi – połówka przejrzystego węża z wtopioną siatką o oczkach w kształcie rombów;
• Czerwone światełko w kształcie cylindra z nieprzejrzystego materiału, osadzone w niewielkim, chromowanym pierścieniu;

Sześć srebrnych pokręteł o gładkich ściankach (nie ząbkowanych jak te na zdjęciu), ułożonych w dwóch kolumnach – po trzy w równomiernych odstępach.

[*]Światełka powinny być stale zapalone.

 

 

[*]Dozwolone (jednak nie zalecane): czerwone światełko może być zakończonym obło (nie ściętym) walcem, a otaczający je pierścień może być nieco większy i bardziej widoczny. Dopuszczalny jest także całkowity brak pierścienia. Sześć pokręteł może mieć ząbkowane ścianki.

 

[color=#0080FF]

• Pudełka na pasie powinny być wykonane z metalu.

[/color]

[color=#FF0000]

• W zależności od sceny z filmu wygląd pudełek różni się – od zupełnie nie zużytych, poprzez sprawiające wrażenie lekko podniszczonych, aż po noszące wyraźne ślady eksploatacji;
• Pudełka nie powinny mieć kształtu idealnych prostopadłościanów, a raczej trapezów – tylne ścianki powinny być nieco większe od przednich.

 
 
Wyjaśnienie: chromowany pierścień u podstawy czerwonego światełka jest bardzo cienki i dorównuje wysokością od 1/8 do 1/4 cylindra – stąd (przy zapalonej lampce) wrażenie, że wcale go tam nie ma.

[/color]

Miecz świetlny

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/b/b8/SL_vader_esb_saber.jpg/150px-SL_vader_esb_saber.jpg

 

• Miecz świetlny powinien być repliką od Master Replicas bądź własnoręcznie zbudowanym rekwizytem, jak najwierniej odwzorowującym oryginalny miecz z Imperium kontratakuje (z wykorzystaniem elementów oryginalnie użytych w filmie – uchwytu od lampy Heiland Synchronar 3-Cell lub MPP Microflash);
• Elementy metalowe powinny być lśniące, „chromowane”;

Okładzina uchwytu powinna sięgać do połowy rękojeści;
Na wypustce umieszczonej na środku obręczy nie powinno być „dźwigienki”;
Boczne ścianki wypustki na obręczy powinny być czarne;
Między otworami umieszczonymi w górnej części miecza przebiegają cienkie kable (druty).
 
 
Uściślenie: miecz świetlny jest wymaganym elementem stroju, o ile lokalne prawo nie zabrania pojawiania się z podobną repliką publicznie.

 

[color=#0080FF]

• Miecz świetlny powinien mieć zaczep, dzięki któremu można go przywiesić u pasa, emiterem do góry (brak ostrza lub ostrze odczepiane);
• Miecz świetlny powinien być idealną repliką (w skali 1:1) tego użytego w filmie.

[/color]

[color=#FF0000]

• Miecz świetlny powinien nosić lekkie ślady eksploatacji.

[/color]

Ochraniacz krocza

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/6/68/SL_vader_esb_cod.jpeg/150px-SL_vader_esb_cod.jpeg

 

• Powinien być wyściełany i pokryty czarną skórą (bądź materiałem skóropodobnym);
• Powinien być noszony na skafandrze, pod szatą wewnętrzną, tuż poniżej pasa;

Jego środkowa część powinna zasłaniać przód krocza do pachwin i zachodzić zwężającymi się pasami na biodra;
Na środku ochraniacza powinno się znajdować z grubsza prostokątne w kształcie zagłębienie o zaokrąglonych rogach, wykończone okrągłą w przekroju lamówką.

 

[color=#0080FF]

• Ochraniacz powinien być wykonany z lekko pomarszczonej/sprawiającej wrażenie znoszonej skóry i mieć grubość poniżej 2,5 cm;
• Elementy zachodzące na biodra powinny mieć poniżej 1/3 szerokości centralnej części ochraniacza;

Dół centralnej części ochraniacza jest od spodu obszyty kawałkiem gładszej (w porównaniu do tej pokrywającej resztę ochraniacza) skóry, zachodzącej lekko na jego wierzch.

[/color]

Nagolenniki

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/f/f9/SL_vader_esb_shins.jpeg/150px-SL_vader_esb_shins.jpeg

 

• Powinny być wykonane z lśniącego, czarnego materiału (bądź pomalowane na taki kolor);
• Powinny osłaniać przód łydki i jej boki (co najmniej do połowy obwodu nogi) od kostki do kolana;

Tłoczenie osłony kolana ma kształt połowy ściętego na dole rombu;
Po bokach, tuż pod kolanem powinno się znajdować sześć rozmieszczonych poziomo w równych odstępach wypustek – po trzy z każdej strony nogi;
Po bokach nagolenników (od wewnątrz i na zewnątrz) powinny być wytłoczone zaczynające się mniej więcej w 1/3 elementu wgłębienia w kształcie wydłużonej litery „U” (ich głębokość zmniejsza się stopniowo ku górze);
Nagolenniki powinny być mocowane do buta dwoma opasującymi cholewkę paskami.

 

[color=#0080FF]

• Oba nagolenniki powinny być odpowiednio spasowane – lewy z kształtem lewej, a prawy – prawej łydki (nie mogą być identyczne);
• Prawy nagolennik powinien być nieco wyższy niż lewy;

Żłobienie w kształcie litery „U” powinno być w obu nagolennikach dłuższe po lewej stronie.

[/color]

Buty

http://www.501st.com/mw501/images/thumb/4/45/SL_vader_anh_boots.jpeg/150px-SL_vader_anh_boots.jpeg

 

• Buty powinny być uszyte z czarnej skóry (bądź materiału skóropodobnego) o średnim połysku. Nie mogą być sznurowane;
• Powinny sięgać tuż pod kolano, mieć zaokrąglony nosek i być uszyte z materiału o gładkiej teksturze;

Nie mogą mieć widocznych spod nagolenników zamków ani zapięć;
Podeszwa z przodu buta nie może być grubsza niż 2,5 cm, a obcas nie może być wyższy niż 5 cm.
 
 
Uwaga: widoczna na zdjęciu klamra na górze cholewki nie jest elementem wymaganym – ta część buta jest zasłonięta przez nagolennik/szatę wierzchnią/pelerynę i może (lub nie) być obecna w zależności od rodzaju obuwia.

 

[color=#0080FF]

• Buty powinny być wykonane z prawdziwej skóry;
• Podeszwa nie powinna być grubsza niż 2 cm, a obcas - wyższy niż 3 cm;

W przypadku użycia wkładek zwiększających wzrost osoby noszącej obuwie obecność tych elementów musi być zamaskowana.

[/color]

* W zależności od używanej skórki forum.